Die Orignalreifen (rechts) und im Vergleich dazu, die neuen Sohlen

Die neuen Vorderachsen mit geringerem Rollradius

Die zwangsgelenkte Hinterachse verringert den Wendekreis enorm

Antrieb und Lenkgestänge füllen den Rahmen fast vollständig aus

Ablöschen eines Brands der Brandklasse B (Flüssigkeitsbrand). In diesem Fall Benzin

Der fertig konstruierte Löschmonitor auf seinem erhöhten Podest

Die Hubmechanik für den Monitor und der Getriebemotor sind in Verbindung mit einer Servo-Elektronik für die Drehbewegung zuständig

Die Endschalter begrenzen den Drehwinkel des Monitors auf 270 Grad

Die erste Anprobe. Der Wassertank wird mit dem Fahrzeugrahmen verschraubt

Der neue Tank ist aus 5-Millimeter-Plexiglas gefertigt

Die Seitenteile der Tankverkleidung wurden vollständig mit geplotteten Folien beklebt. Die Geräteraumjalousien sind aus Aluminiumblech

Hier gilt es, den Überblick zu behalten: der Kabelbaum für die Beleuchtung

Der Aufstieg zum Dach befindet sich neben der Fahrertür

Blick ins Fahrerhaus: noch ist keine Spur vom Innenausbau

Fertig aufgebaut macht der GTLF einen ausgezeichneten Eindruck

Auf dem Flugplatz macht der GTLF eine gute Figur, auch wenn der Maßstab hier nicht ganz stimmt

Die Erzeugung von Löschschaum ist schon beim Original eine Herausforderung. Beim Modell erst recht

Nach dem Lesen der Zeitschrift und in Anbetracht des doch recht hohen Alters des Fahrzeugs – die als Lesezeichen verwendete Bestellkarte eines großen deutschen Versandhauses war auf das Jahr 1989 datiert – habe ich mich entschlossen, das Fahrzeug mindestens zum Fahren zu bringen. Ich hatte noch einige Reifen und Felgen vom robbe Panther. Zuhause wurde dann mal eine Rad-Reifen-Kombination neben das Fahrzeug gestellt und ich musste zugeben, das sah schon viel besser aus.

Das Original

Nachdem die Optik durch die größeren und breiteren Reifen schon ein bisschen gelungener aussah, habe ich mich im Internet mal auf die Suche nach dem Original gemacht. Als kleiner Junge besaß ich dieses Fahrzeug als Spritzgussmodell der Firma Siku. Auf diesem war als Aufbauhersteller die Firma Metz angegeben. Ein ähnliches Fahrzeug wurde von der Firma Magirus-Feuerlöschtechnik auf einem Faun-Fahrgestell aufgebaut. Diese Fahrzeuge wurden ab Ende der siebziger Jahre entwickelt und zollten der Einführung der Boing 747 im Jahre 1969 Tribut.

Der auch liebevoll als Jumbo-Jet bekannte Flieger stellte mit seiner Einführung die Flughafenbetreiber vor massive Probleme. Das Flugzeug, mit bis dato ungeheuren Dimensionen, konnte enorme Mengen an Kerosin aufnehmen. Es musste im Falle eines Unfalls sichergestellt werden, dass schnell und wirkungsvoll Hilfe geleistet werden konnte. Aus diesem Grund entwickelten die Hersteller Fahrzeuge mit enormen Löschwassermengen auf geländegängigen Allradfahrgestellen.

So konnten die Fahrzeuge auch abseits der befestigten Pisten zügig vorankommen. Bei dem Modell von robbe handelt es sich um ein GTLF 18/200. Aufgebaut ist es auf einem Fahrgestell vom Typ Faun LF1410/52V. Es besaß einen Zehnzylinder-Motor mit einer Leistung von 1.000 PS. Bei einer zulässigen Gesamtmasse von 52 Tonnen brachte es das Fahrzeug auf beachtliche 110 Stundenkilometer. Diese Leistung war auch nötig, um den Wasservorrat von 18.000 Litern und den Schaummittelvorrat von 1.800 Litern den Vorschriften entsprechend schnell zur Einsatzstelle zu bringen. Vom Aufbauhersteller Magirus bekam das Fahrzeug noch einen Pumpenmotor mit einer Leistung von über 200 PS und eine umfangreiche Werferausstattung spendiert. Das Original wurde 1971 in nur zwei Exemplaren an den Flughafen München-Riem ausgeliefert.

Das Fahrgestell

Zurück zum Modell. Kurzerzhand wurden die alten Räder demontiert und durch die Panther-Räder ersetzt. Hierbei musste ich feststellen, dass die damals verwendeten Achsschenkel ihren Lenkmittelpunkt zirka 8 Millimeter vor dem Radmittelpunkt hatten. Das hatte zur Folge, dass der Lenkrollradius der Vorderräder immens groß wurde und die aufzubringende Kraft ebenfalls ganz ordentlich sein dürfte. Da in den Radhäusern auch nicht genügend Platz vorhanden war, habe ich die Achsen kurzerhand demontiert und neue Achsen eingebaut. Zur Verwendung kamen dabei ebenfalls Achsschenkel aus den Panther-Achsen. Die Bohrungen für die Federn wurden um zirka 8 Millimeter nach hinten verlegt und an dem untersten Punkt des Rahmens neu eingebracht. Die Höherlegung sollte dem größeren Reifendurchmesser und dem zu erwartenden höheren Gewicht des Fahrzeugs Rechnung tragen.

Um mit dem Fahrzeug auch kleinere Hindernisse und Rampen befahren zu können, habe ich den beiden Vorderachsen noch einen einfachen Lastausgleich mittels einer kleinen Wippe verordnet. Die Antriebsachse mit starrem Durchtrieb wurde gegen eine solche mit Differenzialausgleich ausgetauscht. Bei der Hinterachse musste ich dann feststellen, dass die Spurbreite zirka 16 Millimeter zu gering war. Hierzu wurden auf der Fräsmaschine und Drehbank zwei Adapterstücke mit Innen- und Außengewinde hergestellt. Diese Adapter wurden mit Loctite auf die Antriebsachse geschraubt. Der Sechskant nimmt nun wieder die Felge auf und sorgt für den nötigen Kraftschluss zu den Antriebsrädern.

Die hintere Achse wurde entgegen dem Original mit einer Lenkachse versehen. In der oben beschriebenen Ausgabe der Fachzeitschrift war zu lesen, dass das Fahrzeug einen Wendekreis wie ein Öltanker hatte. Durch die Maßnahme der zwangsgelenkten Hinterachse und einer weichen Federung konnte diesem Manko entgegengewirkt werden. Alle drei Achsen werden von nur einem Standardservo über Gestänge und Umlenkhebel angelenkt. Bei genauer und spielfreier Verarbeitung ist daraus bisher kein Nachteil entstanden. Nachdem das Fahrgestell einige Runden gedreht hatte und die Anlenkung korrekt eingestellt war, wurde es wieder zerlegt. Der Rahmen wurde noch mal geschliffen, grundiert und anschließend mattschwarz lackiert.

Löschen, aber richtig

Während ich noch mit dem Umbau des Fahrgestells beschäftigt war, habe ich mir die ganze Zeit Gedanken über die löschtechnische Ausstattung gemacht. Eigentlich war von Anfang an klar, dass ich nicht nur eine „Wasserkanone“ auf dem Fahrzeug unterbringen wollte. Es sollte wie im Original auch einen Schaumwerfer erhalten. Dies gebot schon die Ehre als langjähriger Feuerwehrmann in der freiwilligen Feuerwehr.

Von daher war ich, was die Schaumerzeugung in der realen Welt angeht, bestens gerüstet. Ich wusste, dass ich am Strahlrohr einen Druck von zirka 6 bis7 bar erreichen musste, um eine einigermaßen gute Verschäumung im Bereich Schwerschaum zu gewährleisten. Um diesen Druck erreichen zu können, bedurfte es schon eines Druckspeichers und eines druckfesten Tanks. Als Speicher kam die Treibgasflasche eines Pulverlöschers in Betracht. Diese Flasche, versehen mit einem Druckminderer, einem Sicherheitsventil und einem pneumatischen Schalter, sollte eigentlich für genügend Druck sorgen.

Den Tank fertigte ich aus einem DN 150-Edelstahlrohr. Dieses wurde unter einer Presse in eine ovale Form gedrückt, anschließend mit Schwallblechen versehen und mit Klöpperböden zugeschweißt.
Die Klöpperböden wurden zuvor noch mit den entsprechenden Befüll- und Entleerstutzen versehen. Als ich die einzelnen Komponenten verbauen wollte, merkte ich, dass der zur Verfügung stehende Platz nicht ausreichen würde. Ganz zu ­schweigen vom Gewicht. Ich wollte ja auch noch Wasser mitnehmen.

Lösungen

Es musste doch möglich sein, auch mit geringem Druck einen ordentlichen Löschschaum zu erzeugen. Wie eingangs erwähnt, bin ich ja auch aktiver Feuerwehrmann und lese also regelmäßig ein
in Deutschland weit verbreitetes Feuerwehrmagazin. In einer älteren Ausgabe fand ich einen Bericht über die Flughafenfeuerwehren der Royal Air Force im Zweiten Weltkrieg. Darin wurde unter anderem auch ein bestimmter Strahlrohrtyp beschrieben, der zur damaligen Zeit
als Schaumrohr Verwendung fand. Also flugs im Internet nachgeschaut. Ganze sieben Einträge gab es zu diesem Typ Schaumrohr. Zwei davon waren mit Ab­­bildungen und Konstruktionszeichnungen versehen. So ausgestattet wurde im Keller die Drehbank angeworfen und die Düse in ihrer äußeren Form aus einem Stück Aluminium hergestellt.

Anschließend drehte ich mit dem Innendrehmeißel im vorderen Bereich einen Durchmesser von 5,5 Millimeter, passend für ein M6-Gewinde aus. Im hinteren Bereich der Düse vergrößerte ich den Durchmesser noch mal auf 6,5 Millimeter. Anschließend wurden mit Hilfe einer Fräsmaschine und eines Teilapparats vier Bohrungen in den Düsenkopf eingebracht. Mit diesem Rohling wurde nun erst mal ein Versuch mit Wasser unternommen. Die Wurfweite betrug beachtliche fünf Meter bei einer ordentlichen Fördermenge. Nun braucht es zur Erzeugung von Löschschaum noch eine gehörige Portion Luft, die irgendwie dem Schaummittel-Wasser-Gemisch untergeschoben werden muss. Dazu bohrte ich eine Kunststoffwelle mit einer Länge von 150 Millimeter zuerst einmal auf ihrer ganzen Länge hohl. Im hinteren Bereich – also da, wo die Düse sitzt – wurde der Innen- dem Außendurchmesser angepasst, sodass das Rohr stramm über die Düse geschoben werden kann. Hierbei musste ich äußerst vorsichtig sein, da Kunststoffe dazu neigen, sich zu erwärmen und zu verformen. Zudem besteht die Gefahr, dass man bei der Bearbeitung auf der Drehbank schnell mal einwenig zuviel wegnimmt. Hier gilt, lieber einmal mehr probieren als nur stur zu messen.
Nachdem das Rohr saugend auf der Düse lag, habe ich den langen vorderen und den kurzen hinteren Bereich auf einen größeren Durchmesser aufgedreht. Auch hier sollte man sich Zeit nehmen und den Kunststoff zwischendurch mal wieder abkühlen lassen. Im Bereich der Düse wurden mittels Teilapparat noch vier halbkreisförmige Vertiefungen in den Kunststoff eingebracht. Diese waren nötig, um die entsprechende Luftmenge an der Düse vorbei in den Flüssigkeitsstrom einzubringen. Zum Schluss führte ich noch ein Sieb aus dem Sanitär­bereich, ein so genanntes Perlatorsieb, in das Rohr ein. Die Düse und den Schiffsmonitor versah ich jeweils mit einem M6-Gewinde und habe beides über ein kurzes Kupferrohr miteinander verbunden.

Testing-Time

Nun galt es, einen Praxisversuch durchzuführen. Mit einem zirka fünfprozentigen Schaummittel-Wasser-Gemisch startete ich den ersten Versuch. Die 12-Volt-Zahn­radpumpe von Graupner wurde an den Akku angeschlossen und schon im ersten Anlauf konnte mit zirka 1,5 Liter Gemisch ein etwa 0,5 Quadratmeter großer und dichter Schaumteppich hergestellt werden. Nachdem ich die Position des Perlatorsiebs noch ein wenig justiert hatte, bekam der Schaum die richtige Konsistenz. Um seine Löschwirkung zu begutachten, wurde in einer kleinen Backform Benzin entzündet. Nach wenigen Sekunden war dieser Flüssigkeitsbrand dann auch gelöscht.

Nachdem diese Hürde bezwungen war, konnte es an die Integration der Löschtechnik in das Fahrzeug gehen. Hierzu wurde der Monitor wieder auf das Fahrzeugdach montiert. Zuvor tauschte ich noch das alte Messingführungsrohr gegen ein längeres aus. Auch das kleine 2-Millimeter-Röhrchen für die Seilführung der Höhenverstellung wurde erneuert und in ebenfalls verlängerter Ausführung wieder in das Führungsrohr eingesetzt. Diese Verlängerung war nötig, weil ich beabsichtigte, den Monitor in Fahrstellung nach hinten auf dem Fahrzeugdach abzulegen. Dazu wurde wiederum aus Kunststoff ein zirka 10 Millimeter langes Zwischenstück gefertigt, das an den jeweiligen Enden die Originalkontur des robbe-Monitors angedreht bekam. Nach der Montage auf dem Dach zog ich einen neuen Silikonschlauch ein und klebte ihn mit Sekundenkleber auf den Stutzen des Monitors auf. Zuvor führte ich jedoch noch eine kleine Druckfeder im Bereich der Biegung in den Silikonschlauch ein. Diese Feder verhindert ein Abknicken oder Quetschen des Schlauchs im letzten Teil der Führung.

Um den Monitor aus seiner Fahrstellung in die Arbeitsstellung zu bringen, muß dieser erst angehoben werden. Unter der Ablage auf dem Tankdach befindet sich ein kleiner Mikroschalter. Dieser Schalter unterbricht die Stromversorgung zum Drehmotor, sobald der Monitor abgelegt ist. Damit wird verhindert, dass der Monitor geschwenkt wird, solange er in Ruhestellung liegt. Damit die Pumpe nicht unbeabsichtigt in Betrieb genommen werden kann, schaltet der oben beschriebene Mikroschalter ein Relais, das den Pumpenmotor ebenfalls blockiert beziehungsweise freigibt. Der Drehmechanismus besteht aus einem Getriebemotor mit aufgesetztem Zahnrad. Am Monitor ist entsprechend ein kleineres Zahnrad montiert. Um eine komplette Drehung zu vermeiden, habe ich zwei Mikroschalter montiert. Diese sind mit Sperrdioden versehen und geben nur die entgegengesetzte Drehrichtung frei, wenn sie angefahren worden sind. Mit dieser Mechanik wird eine Drehbewegung von zirka 270 Grad erreicht. Das ist ausreichend, um den Monitor von seiner Fahrposition über die Beifahrerseite bis zur Fahrerseite schwenken zu können.

Tank und Pumpe

Nachdem ich den bei den Versuchen verwendeten Edelstahltank verworfen habe, fräste ich mir aus 5 Millimeter starkem Plexiglas einen Tank. Die Seitenteile des Tanks wurden jeweils zu zweit auf der Fräse auf das entsprechende Maß gebracht. Der Deckel und die Bodenplatte fräste ich jeweils separat. Die Bodenplatte passt exakt zwischen die im Rahmen verbauten Kiefernstäbe. Damit war die Position des Tanks, zumindest in Längsrichtung des Fahrzeugs, fix. Aufgrund des zu erwartenden hohen Gewichts – bei einem Tankinhalt von zirka 3 Liter – verschraubte ich den Tank von unten mit insgesamt acht M2x8 Millimeter-Schrauben mit dem Fahrzeugboden. Dazu brachte ich zuerst von oben 1,5-Millimeter-Bohrungen durch das Plexiglas und den Fahrzeugboden ein. Die Bohrungen im Boden wurden anschließend mit einem 2-Millimeter-Bohrer aufgebohrt und die Bohrungen im Plexiglas mit M2-Gewinde versehen.

Der verwendete Kleber härtet umso schneller, je mehr UV-Licht er ausgesetzt ist. Im Sommer reicht dazu das normale Sonnenlicht völlig aus. Anschließend setzte ich den Deckel mittels M2-Senkschrauben auf die Seitenteile auf. Um den Tank befüllen zu können, wurde im Deckel eine 12-Millimeter-Bohrung eingebracht und auf der Drehbank entstand ein Tauchrohr mit Flansch, das in seiner Länge zirka 5 Millimeter über dem Tankboden endet. Das unter Ende schrägte ich um zirka 45 Grad an und verschraubte den Tank anschließend mit drei M2-Schrauben. Diese Konstruktion war nötig, um das fertige Schaummittel-Wasser-Gemisch sauber in den Tank ein­füllen zu können.

Der Aufbau

Das Führerhaus und der Motorraum im Heck sind starr mit der mittleren Verbindungsplatte verbunden. Laut Bauplan sollte die Einheit an den „Spanten“ mit dem Fahrgestellrahmen verklebt werden. Da ich kein Freund von unlösbaren Verbindungen bin, habe ich den Aufbau hinten mit zwei Schrauben am Rahmen befestigt. Ein Winkel klemmt das Fahrgestell am Aufbau fest. Jetzt lässt sich bei Bedarf der Aufbau binnen kürzester Zeit vom Fahrgestell trennen. Vorne und hinten erstellte ich Ausschnitte für die Beleuchtungseinrichtungen. Hierbei handelt es sich um Zukaufteile von robbe. Die vorderen Leuchten entsprechen zwar nicht dem Vorbild, aber dafür haben sie eine bessere Optik. Im Fahrerhaus wurden die Scheiben durch solche aus 2 Millimeter starkem Makrolon ersetzt.
Die beiden Aufstiege zum Dach sowie die Einstiegsstufen von Fahrer- und Beifahrerseite verkleidete ich mit dünnem Aluminiumwaffelblech. Die Stücke schnitt ich mit einer Schere zu und kantete sie ab. Die Befestigung erfolgt über doppelseitiges Klebeband. Die Abdeckung für den Motorraum beherbergt die dritte Rundum-Kennleuchte und die beiden Auspuffanlagen der Fahrmotoren. Die Bausatzrohre sind einfach auf Gehrung geschnittene Rohre verschiedenen Durchmessers, die miteinander verklebt und ein bisschen verschliffen werden. Die Auspuffanlagen wurden aus Kupferrohren und Bögen neu angefertigt. Dazu längte ich die Rohre entsprechend ab, verlötete sie weich miteinander und habe sie abschließend verschliffen.

Die Auspufftöpfe wurden aus Reduzierungen gefertigt. Den Abschluss bildet eine Lackierung mit Auspufffarbe. Die beiden Auslässe schwärzte ich mit einer Airbrush-Pistole, was der Anlage ein realistisches Aussehen verleiht. In naher Zukunft kommen hier noch zwei komplett umgebaute Raucherzeuger von Henlong zum Einsatz. Doch dafür müssen noch einige Problemchen gelöst werden.

Weiter geht’s

Der Mittelteil des Aufbaus ist laut Bauplan fest mit der Bodenplatte verbunden. Der Erbauer meines Modells ist jedoch einen anderen Weg gegangen. Er hat das gesamte Mittelteil abnehmbar gestaltet. Vorteil dabei, der Tank und alle anderen Einbauten sind frei zugänglich. Vom Mittelteil entfernte ich die alte „Schiffs­reling“ und die selbstklebende Silberfolie. Stattdessen klebte ich zwei Waffelblechplatten aus ABS flächig auf. Das Geländer fertigte ich ebenfalls neu. Dazu habe ich aus 5-Millimeter-Rund-Alu kurze Stücke abgelängt. Ein Ende wurde auf 2 Millimeter abgedreht und mit M2-Gewinde versehen. Anschließend presste ich die Rohlinge im Maschinen-Schraubstock flach. Noch zwei 1,5-Millimeter-Bohrungen für die Streben gebohrt, durch die Bohrungen des Aufbaus gesteckt und von unten mit Muttern fixiert, die 1,5-Millimeter-Streben eingezogen und fertig war die neue Absturzsicherung. Jetzt wurde noch die Lage des Einfüllstutzens auf den Mittelbau übertragen und gebohrt.

Ursprünglich wollte ich die Drehspiegelleuchten nach klassischem Vorbild selber anfertigen. Sie sollten wie im Original mittels Motor angetrieben werden. Dieses Vorhaben habe ich schlussendlich verworfen. Nach einigem Suchen im Internet bin ich auf die Seite von www.pistenking.de gestoßen. Hier wurden drei Leuchten in Blau mit Gewinde-Anschluss geordert. Ich muß gestehen, diese Leuchten sind eine Wucht. Die Lichteffekte sind sehr nahe an denen des Originals. Die Leuchten werden einfach mit einer Kontermutter auf den dafür vorgesehenen Bohrungen verschraubt.

Die ehemaligen Aufkleber für die Gerätefächer entfernte ich bereits vor der neuen Lackierung. An ihrer Stelle wurden 0,5 Millimeter starke Aluminiumplatten montiert. Diese wurden zuvor gleichmäßig mit einem Gravierstichel mit Kerben versehen. Handgriffe, Umrandung und Beschriftung runden das Erscheinungsbild ab. Hinter den Fahrerhaustüren habe ich noch zwei Aufstiegsgeländer montiert, damit die Modellfeuerwehrleute sicher zum Monitor hinauf gelangen.
Schaltzentrale

Bei der Auswahl eines passenden Steuermoduls habe ich mich für das Soundswitch-Modul von Graupner entschieden. Das Modul baut sehr kompakt und ist mit allen nötigen Anschlüssen versehen. Montiert wurde das Modul zusammen mit dem Empfänger auf einer Lochrasterplatine. Auf dieser Platine laufen auch die Rückleuchten, die vorderen Scheinwerfer, die Rundumleuchten, das Relais für die Raucherzeuger und der Lautsprecher zusammen. Den gesamten Aufbau fertigte und testete ich außerhalb des Modells.

Alles zusammen befestigte ich hinten links im Motorraum. An der rechten Seite haben die beiden Fahrregler für Antrieb und Pumpe ihren Platz gefunden. Mittig dazwischen liegen die Akkus: ein 7,2-Volt-Akku für den Fahrantrieb und die Lichtsteuerung und ein 12-Volt-Akku für die Pumpe und die Raucherzeuger. Dass mit dem Graupner-Modul fast alle oben beschriebenen Funktionen ausgelöst werden können, brauche ich nicht extra zu beschreiben. Der besondere Vorzug liegt in den frei programmierbaren Zuordnungen zwischen den Kanälen und den damit auszulösenden Funktionen. Das größte Schmankerl sind jedoch die Sounds, die man selber aufnehmen und in das Modul übertragen kann. Bei der Flughafenfeuerwehr kam ein Zwölfzylinder zum Einsatz.

Und wo findet man noch einen solchen? Zufällig habe ich einen guten Bekannten, der einen Tatra 813 sein Eigen nennt. Er hat ihn für mich aus der Halle gefahren und ich konnte alle benötigten Sounds an diesem Fahrzeug abnehmen. Es ist zwar ein Stück Arbeit, die Files zu bearbeiten und zusammenzustellen, aber der Aufwand lohnt sich. Zu guter Letzt wurde noch von unserem örtlichen Feuerwehrfahrzeug der Sound der Martins-Anlage – Kompressor-betriebene Fanfaren – abgenommen und in das Modul übertragen. Das Geräusch der Martins-Anlage klingt einfach besser als das der Elektrofanfaren.

Schlussendlich

Auch ein altes und eigentlich unbeliebtes Modell kann durch ein ausgewogenes „Facelift“ und Dank moderner Technik zu einem ansprechenden Highlight umgebaut werden. Nicht zuletzt aufgrund seiner doch außergewöhnlichen Löschtechnik hat es schon einige Bewunderer gefunden. Da der Flughafen München damals über zwei baugleiche Fahrzeuge verfügte, habe ich schon mit dem Gedanken gespielt, ein zweites Fahrzeug aufzubauen. Aber dazu muss sich die Hobbykasse erstmal wieder füllen.

Detlef Borchers

Im Lieferumfang ist auch die 2,4-Gigahertz-Fernsteue­rungs­anlage enthalten. Lediglich vier Mignon-Zellen für den Sender müssen noch hinzugekauft werden

In der mitgelieferten „Transport-Vitrine“ machen die Modelle auch im Regal eine tolle Figur

Beim Umgang mit den filigranen Modellen ist Vorsicht ­geboten, um nicht versehentlich die Fahrzeugverkleidung zu entfernen – oder gar zu beschädigen

Unter dem Fahrzeug befinden sich der Ein-aus-Schalter sowie die Ladebuchse für den fest eingebauten Akku

Der Löschmonitor des Flugfeld­lösch­fahrzeugs ist beweglich ausgeführt

Die Detaillierung ist vorbildlich, die Leiter auf dem Dach des LF 10/6 CL darf natürlich nicht fehlen

Die in Lüdenscheid ansässige Sieper GmbH ist seit Langem als Spezialist für absolut vorbildgetreue Modelle bekannt. Und ist seit ein paar Jahren auch mit ein paar funkferngesteuerten Fahrzeugen am Start. Zunächst im Maßstab 1:32 (SikuControl), im Anschluss auch mit dem Löschfahrzeug 10/6 CL (MAN TGL) sowie dem Flugfeldlöschfahrzeug Panther 6×6 (Rosenbauer) in 1:87.

Detailreich

Wie von Sieper-Produkten nicht anders zu erwarten, sind die äußere Detaillierung und die vorbildgetreue Umsetzung der Modelle einmalig. Vorsicht ist daher geboten, um beim Umgang mit den filigranen Feuerwehr-Fahrzeugen nicht versehentlich das eine oder andere feine Detail abzubrechen. Kurz gesagt: Was wie ein Spielzeugauto aussieht, sollte dennoch nicht unbedingt in die Hände der allerkleinsten Jungs und Mädels geraten.

Der Lieferumfang ist ebenso spartanisch wie absolut ausreichend. Ein Modell, eine Fernsteuerung und ein Netzteil zum Laden des fest in das Fahrzeug eingebauten Akkus. Das war es. Und außer vier zusätzlichen Mignon-Batterien für die Funke wird auch nichts weiter benötigt. Also Akku aufladen, Batterien einlegen – los geht’s. Die Handhabung der Modelle ist denkbar einfach. Modell mit dem Ein-aus-Schalter aktivieren, dann den 2,4-Gigahertz-Sender einschalten und Feuerwehr sowie Sender binden sich automatisch. Das Fahrvergnügen kann beginnen.

One for all

Ein weiteres praktisches Feature ist die Möglichkeit, mehrere Wiking-Modelle mit einer Fernsteuerung zu dirigieren. Einfach das zweite Fahrzeug einschalten und nach einem Drücken der „Scan“-Taste auf der Funke wird auch das nächste Auto selbstständig mit dem Sender gekoppelt. Zwischen den einzelnen Modellen wird mit den Tasten für die so genannten Level A, B und C hin und her gewechselt. In Level A werden Zugfahrzeuge und Maschinen zusammengefasst, in Level B Anhänger, Auflieger und Geräte und in Level C sämtliche stationären Anlagen. Die Zuordnung zu den einzelnen Kategorien erfolgt ebenfalls vollautomatisch.

Zu einer stilechten Feuerwehr gehören auch Licht- und Soundeffekte. Neben dem obligatorischen Fahr- und Rücklicht sowie Blinker und Warnblinker gehören natürlich auch blaue Rundumleuchten dazu. Und in Kombination mit dem Signalhorn im typischen Feuerwehr-Sound kommt echtes Einsatzfeeling auf. Sämtliche Zusatzfunktionen sind übrigens über praktische Schalter an der Fernbedienung schnell und einfach auszuwählen.

Spielerisch

Die Fahrt wird über einen Kippschalter für Vorwärts- und Rückwärtsfahrt an der Stirnseite des Senders und das rechte „Steuerrad“ dirigiert. All das ist selbsterklärend und spielerisch leicht. Kleine Wermuts­tropfen sind die relativ hohe Fahr­­geschwindigkeit und der unzureichende Wendekreis. Beides passt nicht so recht zum Scale-Äußeren. Doch in puncto Spielwert und Spaßfaktor fallen diese kleinen Makel nicht ins Gewicht. Die Power der Antriebs- und Servomotoren reichen absolut aus. Selbst grober, relativ tiefer Teppich ist mit den Wiking-Modellen befahrbar. Nur bei Teppich- oder sonstigen Kanten kommen die 1:87er naturgemäß recht schnell an ihre Grenzen.

Doch nun die Gretchenfrage: Was bekommt man für sein Geld? 229,– Euro sind sicher kein Schnäppchenpreis, angesichts des kompletten Lieferumfangs, der kinderleichten Handhabung und des hohen Spielwerts dennoch sicher angemessen. Die Detaillierung der Wiking-Modelle ist eine Augenweide, sodass die Fahrzeuge in Spielpausen in den mitgelieferten „Transport-Vitrinen“ auch im Regal eine tolle Figur machen.

Jan Schönberg

Den Empfänger aus seinem Gehäuse genommen und mit dünnen Schichten Wet Protect besprüht. So bildet sich eine dünne Schutzschicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert

Simple Handhabung, effektiver Schutz. So soll es sein


Mit dem praktischen Wet-Protect von Graupner wird die Elektronik wetterfest

Eine Möglichkeit, die beiden „Streithähne“ zu trennen, ist, die elektrischen Komponenten durch übergroße Boxen zu schützen, in denen Empfänger, Servos, Akku und dergleichen ihren Platz finden. Doch gerade in kleineren Maßstäben findet man nicht so ohne Weiteres einen Platz für solche riesigen Boxen. Servos, Stecker und Fahrregler liegen meist frei und sind den Naturgewalten hilflos ausgeliefert. Doch das muss nicht sein. Die Firma Graupner hat sich darüber so ihre Gedanken gemacht und ein „Mittelchen“ entwickelt, das den Gebrauch von elektronischen Geräten auch unter feucht-nassen Bedingungen zulässt und auf den treffenden Namen Wet-Protect hört.

Schwere Hypothek

Ein Spray, mit dem man die Platine, den Motor und andere elektrische Bauteile dünn einsprüht. Die so entstandene Schutzschicht verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Zugegeben, solche etwas umstrittenen Mittel gab es ja schon früher, allerdings hielten sie nicht, was sie versprachen. So nahmen wir uns erst einmal ein altes Servo und demontierten das Gehäuse. Ein paar kleine Sprüher aus der Flasche und die Behandlung der Elektronik war bereits abgeschlossen. Danach montierten wir das Servo wieder, um es dann unter erschwerten Bedingungen zu testen. Ein kleiner Behälter mit Wasser sollte unser Testterrain sein. Das Servo wurde an den Empfänger angeschlossen und dann auf Funktion geprüft. Alles wunderbar. Dann tauchten wir es in das Behältnis und prüften die Funktion erneut. Wieder kein Problem.

Aber wie sieht es mit der Standhaftigkeit des Sprays aus? Zur Beantwortung dieser Gretchenfrage ließen wir das Servo eine ganze Weile in unserem Testgefäß und machten dann wieder den Funktionstest. Mittlerweile sollte sich ja das Wasser seinen Weg an die kritischen Bauteile gesucht haben. Also Anlage eingeschaltet und den fraglichen Knüppel betätigt. Zu unserem Erstaunen zeigte das Servo immer noch keine Fehlfunktion und arbeitete einwandfrei. Damit war der erste Test bestanden. Als Zweites stand die Prüfung eines der empfindlichsten Teile in einem RC-Modell auf der Tagesordnung.
Ein Empfänger sollte die gleiche Behandlung wie das Servo erfahren. Nach kurzer Demontage und der Sprühbehandlung folgte die Montage. Dieses Mal behandelten wir allerdings noch die Stecker,
die im Empfänger ihren Platz finden sollten. Den behandelten Empfänger im Wasserbehälter versenkt, konnte der Test abermals beginnen. Selbst bei diesem filigranen und empfind­lichen Bauteil traten keinerlei Störungen auf. Nicht schlecht für
ein solch unscheinbares Spray.

Frank Jaksties

Die Konstruktion von Schlauchkupplungen im Modellbau ist recht knifflig

Aus einfachen Messingschrauben kann man effektive Schlauchkupplungen herstellen

Mit solchen Kupplungen lassen sich wasserführende Schläuche für das Eigenbau-Modell realisieren

Fertig zum Einsatz: Wie im „echten Leben“ kann man mit ein wenig Geschick effektive Schlauchverbindungen sicherstellen

Schematischer Aufbau der Schraubkupplung Marke Eigenbau

Die in Deutschland üblicherweise verwendeten Innendurchmesser der Schläuche betragen 25, 52, 75 und 110 Millimeter, was den Schlauchgrößen D, C, B und A entspricht. Im europäischen Ausland werden sehr häufig annähernd die gleichen Durch­messer verwendet. Schläuche der Größe D
kommen dabei zu Nachlöscharbeiten oder als formbeständiger Schlauch für Schnell­angriffeinrichtungen zum Einsatz. Die C-Schläu­che werden in der Regel als Angriffsleitungen im Innen- oder Außen­angriff verwendet. Bei der Größe B handelt es sich um Transportschläuche für die ­Wasserversorgung zwischen einem Hydra­n­ten und dem Fahrzeug oder zwischen Fahr­zeug und einem Verteiler. Schläuche der Größe A spielen im normalen Feuerwehr­alltag eher eine untergeordnete Rolle, da diese Größe nur für Ansaug­leitungen für die Wasserentnahme aus offenen Gewässern verwendet wird. Eine wichtige Ausnahme für Schläuche der Größe A stellen die Feuerwehren großer Industrie­betrie­be dar, die diese Schlauch­größe aufgrund des eventuell notwendigen hohen Wasser­bedarfs auch teilweise als Transportlei­tungen ­verwenden. Größere Innendurch­messer stellen eine absolute Seltenheit dar. So werden für die Förderung von extrem großen Lösch­was­ser­mengen – hier sind Volumina von mehr als 10.000 Liter pro Minute gemeint – Schlauchdurch­messer von bis zu 350 Millimeter ­eingesetzt.

Verschiedene Typen

Prinzipiell unterscheidet man zwischen formstabilen Schläuchen und Rollschläu­chen. Letztere stellen den „typischen“ Feuerwehrschlauch dar. Die formstabilen Schläuche werden entweder als Ansaug­leitung für die Wasserentnahme aus Seen und Flüssen oder als Schlauch für eine Schnellangriffseinrichtung verwendet. Hierbei wird der Schlauch auf einem ­wasserführenden Haspel aufgewickelt und ist dabei direkt mit der Pumpe verbunden, wodurch sich eine sehr schnelle Einsatz­bereitschaft ergibt. Typischerweise haben die, in Deutschland verwendeten Schläuche folgende Längen: A: 1,6 oder 2,5 Meter (als formstabile Saugleitung); B: 20 Meter; C: 15 Meter; D 10 Meter. Eingefärbt sind die Schlauchleitungen mit Ausnahme der formstabilen Schläuche in der Regel in den Farben rot oder weiß. Seit einiger Zeit ­werden aufgrund der besseren Sichtbarkeit vereinzelt auch neonfarbene Schläuche verwendet. Neben den Schläuchen für die Wasserversorgung gibt es noch Schläuche für Gefahrguteinsätze. Die Schläuche ­bestehen in der Regel aus Edelstahl und sind mit einem feinen Metallgeflecht umsponnen.

Nach soviel Fakten vom Vorbild jetzt aber zum Modellbau. Zunächst stehen dort ein paar Entscheidungen an, bevor es an die Herstellung des oder der Schläuche geht. Nachfolgende Fragen muss jeder für sich selbst beantworten, bevor er richtig loslegen kann. Brauche ich Schläuche nur als Beladung für mein Fahrzeug oder auch, um Wasser dadurch zu pumpen? Reicht es mir einen Schlauch zu haben, um Wasser aus meinem Fahrzeugtank abgegeben zu ­können? Oder sollen vielleicht ganze Förder­strecken und detaillierte Lösch­angriffe aufgebaut werden? Letztendlich entscheiden die Antworten über das einsetzbare Material sowie den Aufwand für die Herstellung der Schläuche.

Kupplung

Als Erstes wollen wir uns mit dem Thema Schlauchkupplungen befassen. Es gibt die verschiedensten Möglichkeiten, Schläuche lösbar untereinander zu verbinden. Angefangen von kurzen Rohrstücken über Schlauchverbinder aus der Aquaristik bis hin zu vorbildgetreu aussehenden, ­gedrehten Metallkupplungen. Da sich die bei Originalschläuchen typischerweise ­verwendeten Kupplungen in den üblichen Maßstäben und mit gängigen Mitteln kaum herstellen lassen, haben sich in meinen Augen nur Schraub­kupplungen für den Modellbau bewährt. Zwei Möglich­keiten möchte ich etwas genauer vorstellen.

Im Modellflug­bereich mit Benzin­moto­ren gibt es Aluminium-Kraftstofffilter, die sich hervorragend als Schlauchkupplung verwenden lassen. Der Filter wird aufgeschraubt und dadurch in seine beiden Einzelteile zerlegt. Die beiden unterschiedlichen Komponenten werden anschließend auf die jeweiligen Enden des Schlauchs aufgesteckt und gesichert. Die Sicherung der Kupplung erfolgt durch mehrfaches strammes Umwickeln des Schlauchs im Bereich der Kupplung und anschließendem Verdrillen der Enden. Schon ist der erste anschließbare Schlauch einsatzbereit. Zur optischen Verfeinerung kann der verwendete Schlauch noch mit einem passenden Schnürsenkel überzogen werden. Die Kraft­stofffilter haben den großen Vorteil der ­einfachen Beschaffbarkeit, der hohen Fertigungspräzision und der Dichtigkeit durch einen eingelegten O-Ring. Allerdings möchte ich zwei wichtige Nachteile nicht verschweigen. Es gibt diese Kraftstofffilter mit zirka 11 Millimeter Außendurchmesser, was bei kleineren Schläuchen doch recht groß sein dürfte. Außerdem schlägt der Preis mit etwa 5,– Euro pro Schlauch nicht unerheblich zu Buche.

Eigenbau

Da ich für meine eigenen Modelle einerseits eine große Anzahl von Schläuchen ­benötigte – unter anderem zur Ausstattung einen Schlauchwagens mit immerhin 30 Exemplaren – und andererseits auch verschieden große Schlauchkupplungen benötigte, konnte und wollte ich die oben ­beschriebene „Kraftstofffilterkupplung“ nicht einsetzen. Als Alternative dazu setze ich seit etlichen Jahren selbst hergestellte Schraubkupplungen ein, deren Herstellung ich nachfolgend näher beschreiben möchte. Voraussetzung ist allerdings das Vorhanden­sein einer Drehmaschine. Die Basis für die Kupplungen besteht aus metrischen Messingschrauben und passenden Muttern. Warum Messing? Messingschrauben sind einerseits überall zu bekommen sowie andererseits leicht zu bearbeiten und zu verlöten, was die Herstellung wesentlich vereinfacht.

Zuerst werden die passenden Schrauben und Muttern beschafft. Ich verwende für meine Modelle im Maßstab 1:12 folgende Größen: Schlauchgröße A = M8; Schlauch­größe B/C = M5; Schlauchgröße D = M2, letzterer allerdings nur als nicht wasserführende Kupplung. Beim Einkauf sollte man darauf achten, dass die Schrauben ein ­möglichst langes Gewinde haben, da nur das ­eigentliche Gewindestück benötigt wird. Alter­nativ wäre auch ein passender Gewindestab verwendbar. Die Gewin­deab­schnitte werden gemäß Skizze 1 auf der Drehmaschine bearbeitet, wobei zu beachten ist, dass zwei unterschiedliche Kupplungshälften pro Schlauch benötigt werden. Anschließend werden die Muttern ebenfalls außen abgedreht, dabei allerdings wirklich nur das notwendigste Material entfernt. Anschließend müssen die beiden unterschiedlichen Drehteile mit je einer Mutter verlötet werden und fertig ist das erste Kupplungspaar. Doch zu früh gefreut. Dieses Kupplungspaar sollte noch nicht in Schläuche verbaut sondern als Musterstück gekennzeichnet werden. So wird sichergestellt, dass die Positionierung der Muttern auf den eingeschraubten, vorher bearbeiteten Gewindestücken immer gleich ist. Erst die nächsten Kupplungspärchen sind bereit für die Montage an einem Schlauch. Anschließend die Kupplung im Schlauch sichern und schon kann das Wasser fließen. Diese Kupplungen können natürlich ebenso an Pumpen, Strahlrohren oder sonstigen Armaturen verwendet werden. Die recht preiswert herstellbaren Kupplungen haben allerdings den kleinen Nachteil, dass sie nicht völlig wasserdicht sind. Bei ordentlicher Bearbeitung der Frontflächen der Gewindestücke lässt sich dies aber auf wenige Tropfen reduzieren.

Wahlfreiheit

Nachdem wir das Thema Kupplungen hinter uns gelassen haben, widmen wir uns nun dem eigentlichen Schlauchmaterial. Dabei haben wir ein breit gefächertes Spektrum an Möglichkeiten. Wenn wir davon ausgehen, dass niemand grün eingefärbten Aquarium-Schlauch verwenden möchte, bleiben folgende Möglichkeiten übrig: Für normales Schlauchmaterial kann man weißen Silikonschlauch, gewebeverstärkten Isolierschlauch aus dem Elektro­nikbereich oder Schrumpfschlauch ­verwenden. Für Schläuche von Schnell­­angriff­seinrichtungen eignet sich schwarzer Benzinschlauch aus dem Modellflug­bereich und für formstabile Saugschläuche ist Benzinschlauch aus dem Kfz-Bereich oder schwarzer stabiler Gummischlauch geeignet.

Letztendlich ist aber entscheidend, welche Farbe und welcher Durchmesser verfügbar sind. All diese genannten Materialien eignen sich für Schläuche, durch die auch Wasser gepumpt werden soll, haben aber leider gemeinsam, dass die entstandenen Schläuche nicht eng aufrollbar sind und somit nicht im Fahrzeug verladen werden können. Sollen die Schläuche aber nur trocken als Dekoration oder Beladung verwendet werden, gibt es noch ein weiteres preiswertes Material. Simple flache Schnürsenkel lassen sich hervorragend zu Modell­schläuchen verarbeiten, die sich dann auch zu Rollschläuchen wickeln oder auf einem Schlauchwagen verlasten lassen.

Schutz

Abschließend noch ein Tipp für besondere Schläuche: die Edelstahlschläuche für
den Gefahrguteinsatz. Für deren Herstellung wird ein normaler Schlauch einfach mit ­einem zusätzlichen Metallgeflecht überzogen. Beschaffen Sie sich dazu ein Stück abgeschirmtes Kabel und ­ent­fer­nen Sie ­vorsichtig die äußere Kunststoffisolie­rung. Darunter kommt genau das benötigte Edel­stahlgeflecht zum Vorschein. Dieses Metall­geflecht wird über den Schlauch ge­­schoben und an beiden Enden im Bereich der Kupp­lung noch einmal ge­sichert. Doch egal, für welches Material und welchen Einsatz­zweck Sie sich entscheiden. Zu guter Letzt bleibt nur noch eins zu sagen: Wasser marsch!

Wolfgang Brang

Mit RC-Notruf präsentiert die TRUCKS & Details-Redaktion daher nun das erste Fachmagazin, das sich ausschließlich mit dem Funktionsmodellbau für das Bergungs- und Rettungswesen befasst. Neben spektakulären Spezialfahrzeugen und dem passendem Zubehör bietet RC-Notruf Insider-Tipps, Technik-Tests und Grundlagenberichte zu diesem faszinierenden Teilbereich des Funktionsmodellbaus.